viernes, 21 de septiembre de 2007

Nudos para atar anzuelos

Existen básicamente dos tipos de anzuelos: con argolla y planos, cada uno de ellos necesita un nudo diferente:
Para anzuelos con argolla:

Nudo Trilene Knot (recomendado)

Inserta el nylon a través del ojo; vuelvo a reinsertar para formar un doble ojal. Cuida que los hilos no se crucen.

Dale 6 vueltas alrededor cuando uses una línea ligera (2-6 lb.) (1-3 Kg. ), 5 vueltas con línea mediana (8-12 lb.) (3.5-5.5 Kg.), o 4 vueltas para una línea gruesa (14-20 lb.) (6.5-9kg).

Pasa la punta final entre el doble ojal que formaste en el paso 1. .

Manteniendo tensionada el final de la línea, vas a asegurar el nudo jalando de la línea principal. Corta lo que sobre.

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NOTA: ESTE NUDO ES MUY BUENO TAMBIEN PARA ATAR SACAVUELTAS O EMERILLONES

Nudo Snell o simple

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Este es un método simple y rápido de unir una línea a un anzuelo con argolla cuando esta no es recta. Solo puede ser atado cuando tenemos un tramo libre de sedal ya que ambas puntas deben pasar por la argolla.

Nudo Palomar

Para hacer este nudo dobla la línea sobre si misma para formar una línea doble de 15cmt de largo. .

Luego, pasas este doble hilo por el ojo del anzuelo y le haces un nudo corriente sin ajustarlo todavía y teniendo cuidado que la punta doble quede lo suficientemente larga para que el anzuelo pueda pasar a través de el.

Pasa el anzuelo a través del ojal.

Ahora ajusta el nudo jalando desde el anzuelo y de la doble línea. Corta lo que sobre.

Aquí una versión animada.

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Nudo Centauri

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Este nudo es usado principalmente para unir anzuelos con argolla a la línea. Trabaja muy bien con casi todo tipo de grosores de línea y se dice que mantiene un 96% de la fuerza del sedal.

Para Anzuelos planos:

Nudo Convencional (Hook Snood)

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Este es un nudo de alta resistencia para unir un anzuelo de paleta o plano a la línea, su mayor ventaja es que el anzuelo seguirá la dirección de la línea esto es estará derecho. Note que el largo de la línea que deseemos desde el anzuelo dependerá de la gaza o lazo inicial que formemos.

FUENTE:www.elanzuelo.com

Otros nudos

Para el pescador es muy importante manejar algunos nudos como para fijar los sacavueltas o emerillones, o para hacer lazos para de allí sacar armadas con anzuelos. o nudos para fijar las plomadas o los anzuelos a una línea principal, aquí algunos de los mas utilizados.

Nudo para colocar Sacavueltas

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Muy útil para colocar sacavueltas o emerillones a la línea principal o a un lazo ya hecho.

Nudo de Empate

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Este nudo es útil para fijar un reinal o tanza ya preparado a la línea principal, mas aun cuando esta es mas gruesa que el diámetro de la línea donde va el anzuelo.

Nudo Grinner

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Este es un nudo multipropósito que nos sirve para unir sacavueltas, señuelos y anzuelos, es muy fuerte y mas seguro que el nudo de sangre.

Nudo para bozal de plomo

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Este nudo es muy bueno para utilizarlo para fijar las plomadas a la línea principal

Nudo bozal de anzuelo

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Crea un lazo o bozal muy resistente en la línea principal para de allí poder colgar anzuelos, muy practico cuando uno quiere una línea con 2 anzuelos o mas.

Nudo de gota de sangre

Este nudo es muy útil para crear lazos en líneas delgadas, la ventaja es que el lazo tiende a apartarse de la línea principal y retiene el 95% de la fuerza del nylon.


Nudo lazo de mariposa

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Este es un nudo rápido y fácil de hacer, crea un lazo que se mantiene separado de la línea principal y es un buen nudo para líneas por encima de los 15 Kg. ( 8 lb.) Este nudo puede correrse si no se ata correctamente.

FUENTE: www.elanzuelo.com

Nudo para atar lineas

Muchas veces nos vemos obligados a unir líneas entre si, estas pueden ser del mismo grosor o de diámetros diferentes, aquí unos nudos para poderlas unir, aunque la recomendación es siempre tener la menor cantidad posible de nudos en las armadas y leneas, cada nudo debilita la línea o armada y es un punto de riesgo donde el sedal se puede quebrar.

Nudo Albright

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Este nudo es usado para unir dos líneas de diámetros diferentes.

Nudo de Sangre

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Este es un nudo utilizado para unir líneas del mismo diámetro, muchas veces cuando queremos rellenar el spool del carrete con un poco mas de línea. Su principal ventaja es que es un nudo fuerte y de bajo perfil que no molesta al lanzar, ya que bien hecho no tropieza con las anillas.

Nudo para Leader

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Este es un nudo para unir la punta de nuestra línea principal a un leader, normalmente un cable de acero tensado de poco diámetro recubierto con plástico o nylon.

FUNTE:www.elanzuelo.com

Nudo para atar al carrete

NUDO ARBOR



ESTE ES EL NUDO MAS SENCILLO PARA FIJAR LA LINEA AL CARRETE

PASO 1.

Rodee el eje del carrete con el extremo libre de la línea. Después efectúe un Medio Nudo alrededor de la linea principal.


PASO 2.

Efectúe un segundo Medio Nudo en el extremo libre a una distancia no superior a cinco u ocho cm. del primer Medio Nudo.


PASO 3.

Humedezca la línea y los dos Medios Nudos. Mantenga la bobina o el carrete en su mano izquierda y tire del firme con su mano derecha. El primer Medio Nudo se deslizará sobre el eje del carrete y el segundo servirá de tope. Corte el exceso de forma que no quede línea sobrante en la bobina.

Fuente: www.elanzuelo.com

martes, 18 de septiembre de 2007

Linea para corvina

Aparejo para Corvina

Linea desde muelle o playa

Linea embarcado

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Linea para lenguado

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Linea para carpa

Aparejo para Carpa

Linea clásica

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Linea para tararira

Aparejo para Tararira

Linea clásica

Linea PLOP




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Linea para cazon

Aparejo para Cazón

Linea clásica

Linea para dorado,surubi

Aparejo para Dorado ó Surubí

Linea clásica

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Linea para lisa

Aparejo para Lisas



Línea clásica de flote

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Linea para bagre de mar

Aparejo para Bagre de Mar

Linea clásica

Linea para pejerrey

Aparejo para Pejerrey

Linea convencional de 3 boyas

Linea con puntero pasante
Linea tramposa
Linea con brazoladas tramposas
Linea para pesca desde la costa
Linea de Pejerrey en el Río de la Plata o en el Paraná Guazú
Linea de 2 anzuelos para pescar a mayor profundidad
Linea con Paternoster
Linea para pescar en la costa del mar Argentino
Linea de Pesca al vuelo

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Linea para boga

Aparejo para Boga

Linea clásica

Linea Bigotera
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La caña para pescar


Sobre Pesca

La caña es el principio y el fin de la pesca, el elemento principal sin el que el pescador deportivo no es nada.
A lo largo de la historia de la pesca, han existido muchísimos tipos de cañas que se han ido creando con el objetivo de ofrecer siempre más y mejores prestaciones. Materiales, acciones, longitudes... hoy en día la oferta es tan amplia que lleva a perderse a cualquiera
¿Cómo saber cuál es la caña que a mí me conviene? Son muchas las cosas a tener en cuenta... En este artículo tratamos de hacer un recorrido general por el mercado, analizando los puntos más importantes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de adquirir una caña.
Por supuesto la elección final dependerá de otras muchas consideraciones que tienen que ver con la modalidad de pesca concreta que vaya a realizar así como con los gustos y posibilidades económicas de cada uno.
Y por supuesto, nunca debe cansarse de preguntar en el establecimiento donde realice la compra; es la forma más segura de saber que no nos estamos equivocando.
LONGITUD
RESISTENCIA
MEMORIA DE UNA CAÑA
ACCIÓN
MATERIAL
PESO
ARMADO
EMPUÑADURA

LONGITUD
El tamaño o longitud de la caña es uno de los puntos más importantes que deben ser tenidos en cuenta. Un buen consejo es el de decidirse siempre por una caña cuya longitud nos permita maniobrar y efectuar el lanzamiento del aparejo o señuelo, con suma comodidad.
No hay nada peor que pescar con una caña que se encuentre fuera de nuestro tamaño, tanto hacia lo grande como hacia lo pequeño, puesto que sin duda lo único que conseguiremos serán lances errados que no obtendrán ningún resultado.
En la elección del tamaño deberá tener en cuenta que una caña corta funciona muy bien en pescas con casting en áreas estrechas, mientras que una caña larga es esencial para tiros a larga distancia. La tendencia actual va hacia cañas más cortas y más finas, que gracias a los actuales materiales de fabricación resultan igual de fuertes y potentes que las cañas gruesas y largas que se usaban en el pasado.

RESISTENCIA
Con el término de resistencia queremos significar la capacidad de la caña para resistir la lucha contra el pez. Lo primero que debemos considerar es que una caña debe poseer la resistencia suficiente para arrojar el peso que se deba utilizar, no importando que sea de un tramo, dos, tres o telescópica.
Sin embargo, a la hora de elegir una caña no debemos caer en el error de pensar que la más fuerte es la mejor. La resistencia de una caña no es una característica que nos indique calidad, sino que es una condición del elemento; en otras palabras, la caña debe resistir simplemente para lo que fue hecha, si así no sucediera, no serviría.
En función de la resistencia de la caña podemos hacer la siguiente clasificación:
Ultra-ligeras.
Ligeras.
Medias.
Pesadas.
Ultra-pesadas.
Por supuesto cuanto más ligera sea la resistencia de la caña significará que es válida para peces de pequeño tamaño, el cual irá incrementándose a medida que aumentamos la resistencia.
Elegir una resistencia inadecuada para la especie que tratamos de pescar hará que la caña no nos haga llegar (o lo haga equivocadamente) las sensaciones que el pez transmite durante la pelea, haciendo que la acción de pesca se complique.

MEMORIA DE UNA CAÑA
La forma natural de una caña es recta; sin embargo la acción de pesca supone una constante flexión. Pues bien, al flexionarla la caña ofrece una resistencia que es igual a la fuerza aplicada pero de sentido opuesto, es decir, una reacción.
La velocidad con que vuelve a tomar su estado anterior es lo que se denomina comúnmente reacción de la caña o "memoria".
La caña debe tener la reacción o memoria adecuada para que el pescador no pierda sensación de pesca, para efectuar el lance en forma satisfactoria o para clavar la pieza en caso de que sea necesario.

ACCIÓN
Peso máximo al que se puede someter la caña en el momento del lance. Se expresa en gramos, normalmente con dos números, que nos indican el tramo de peso que la caña soporta sin problemas.
Efectivamente, cada caña está pensada para un tipo de pesca en concreto, en función del cual se establece el nivel de flexión que podrá alcanzar y el límite de esfuerzo que puede llegar a soportar.
En este sentido, se distinguen tres momentos en el lance:
Zona crítica: momento en el que la punta de la caña está sometida a la mayor carga, pudiendo vencer su resistencia y romper con facilidad.
Zona de fuerza: posición óptima para la caña, donde podrá hacer los mayores esfuerzos y se utiliza correctamente.
Zona de tensión: posición en el que el carrete y la línea sufren la mayor tensión.
Como sabemos, al lanzar la caña se flexiona; pues bien, esta flexión puede producirse de diferentes formas. De acuerdo a la forma que tome la curva, las cañas se clasifican en:
Cañas de acción rápida o de punta: denominadas así porque tienden a doblarse en su punta. Otorgan mayor sensación de pesca pero resultan menos eficaces a la hora de realizar lances largos.
Cañas de acción media: doblan en el medio de la caña. Dan una buena sensación de pesca y son adecuadas para lances medios.
Cañas de acción lenta o total: doblan en toda su longitud. Resultan las más adecuadas para lances largos.

MATERIAL
Por supuesto, todas las características de la caña se relacionan con el material con la que ésta esté fabricada.
Actualmente el mercado nos satura con la gran cantidad de materiales que nos ofrece:
Natural.
Fibra de vidrio (maciza o hueca).
Fibra de carbono o Grafito.
Kevlar: resina muy fuerte y a la vez muy ligera que se utiliza en blindajes de chalecos y vehículos y que en la actualidad está siendo introducida en la fabricación de cañas de pescar, aunque su alto precio hace que su uso no esté muy extendido.
Compuesta: mezcla de fibra de vidrio, grafito, kevlar u otros materiales.
Estos son, por así decirlo, los más generalizados, pero también existen otros menos presentes en el mercado. Efectivamente, cada día podemos ver como las casas fabricantes investigan para la creación de nuevos materiales que ofrezcan las mejores prestaciones. El objetivo principal es que la caña tenga la mayor reacción posible, o sea la mayor velocidad para retornar a su estado natural recto.
Así, las cañas naturales están prácticamente en desuso, debido principalmente al mantenimiento que requieren, y a que su costo no es competitivo. Esto último es debido al proceso artesanal que se precisa para su elaboración, que va desde la plantación hasta convertirla finalmente en caña de pesca. No obstante, se pueden lograr excelentes cañas con diferentes cortes de acción y con una buena reacción. De hecho en la pesca con mosca algunas de las más prestigiosas fabricas siguen aun hoy ofreciendo productos de caña natural. Siempre nos referimos a caña natural hueca (bambú, tacuara); las macizas han sido una opción de bajo costo principalmente en el tipo de pesca variada de mar, pero salvo la resistencia a los golpes, no ofrecen desde el punto de vista técnico ventaja alguna. Lo mismo sucede con las cañas hexagonales de madera.
Con todos los materiales se puede lograr los tres tipos de acciones anteriormente nombrados.
Indudablemente, la aparición en la década de los 60 de las cañas de fibra de vidrio fue una de las mayores innovaciones vividas. En primer lugar aparecieron las macizas, seguidas de las huecas las que fueron en definitiva las que revolucionaron el mercado, gracias a su menor peso.
Si hay algo que destacar en este material es que apenas necesita cuidados de mantenimiento. Además, su poco peso, su gran reacción y su extraordinaria resistencia y flexibilidad, unido hoy a la gran variedad de modelos y bajo costo, hacen que las cañas de fibra de vidrio se posicionarán nada más irrumpir en el mercado, en primer lugar de ventas.
Pero la fibra de vidrio ha sido superada en nuestros días por otro material , las cañas de grafito. A pesar de que su coste es más elevado, poseen mayor reacción y un peso menor (al igual que el kevlar). En su contra, hay quienes afirman que resultan más frágiles a los golpes que la fibra de vidrio, lo que debe unirse al hecho de que el grafito es un conductor de la electricidad, lo cual significa un riesgo de uso los días de descargas eléctricas (por desgracia todos conocemos accidentes de este tipo sucedidos a pescadores).
Existen asimismo las denominadas “cañas compuestas”, en las que se trata de conjugar todos los beneficios de los diferentes materiales que existen, combinando peso, reacción y costo.

Establecemos a continuación una tabla genérica en la que se valoran las cualidades de los diferentes materiales: REACCIÓN RELACIÓN PESO/RESISTENCIA RESISTENCIA A LOS GOLPES RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
Fibra Vidrio Hueca Regular Regular Regular Regular
Fibra Vidrio Maciza Regular Regular Muy Buena Regular
Grafito Muy Buena Muy Buena Regular Muy Buena
Compuesta Buena Buena Regular Buena

PESO
Es otro de los puntos fundamentales que deberemos tener en cuenta en la elección de nuestra caña, considerado que nunca debe superar nuestra capacidad física. Hay que tener en cuenta que pasaremos muchas horas “cargando” de la caña, pero no sólo eso, sino que además deberemos realizar un auténtico esfuerzo físico en cada lance; con seguridad nos arrepentiremos si el peso de la caña resulta excesivo.
De cualquier manera la caña deberá poseer el peso que el pescador crea conveniente, ya que no siempre lo más liviano es mejor, no se nos debe olvidar que en el caso de necesitar efectuar con equipo de pesca variada de costa lances largos, las cañas con mayor peso tienen mayor rendimiento; el peso deberá elegirse, como tantas otras características de la caña, en función del tipo de pesca que vayamos a realizar.

ARMADO
La caña debe tener un correcto armado en cuanto a la posición y tipo de pasahilos, mango adecuado, etc. Un aspecto importante en la caña son las guía, anillas o anillas guías de la caña que es un dispositivo de guía del sedal de pesca diseñado para no ofrecer fricción, dureza y a su vez que sean livianas y no agreguen mayor peso a la caña.
Efectivamente, las anillas deben mantener la sensibilidad de la caña, deben evitar que el hilo se tuerza, deben ayudar a que las distancias de tiro sean mayores y deben mantener el balance de la caña

EMPUÑADURA
Otro de los elementos fundamentales de la caña es su empuñadura, puesto que es la que va a permitir el paso de sensaciones desde la punta de la caña hasta la mano del pescador, un conjunto de sensaciones que resultan imprescindibles a la hora de conseguir los resultados deseados.
Si tuviéramos que destacar una serie de cualidades que deba cumplir una empuñadura, hablaríamos de las siguientes:
Funcionalidad: esto es, la capacidad de la empuñadura para proporcionar al pescador un soporte adecuado para manipular la caña.
Una empuñadura funcional permitirá una mejor transferencia de energía de la mano y brazo del pescador hacia la caña y la línea.
Ergonomía: cualidad que permite al pescador manipular la caña con comodidad y eficiencia, minimizando el esfuerzo. Una caña debe estar equipada con un mango de tamaño y forma coincidentes con el número y potencia de la caña, así como a las medidas estándar de las personas. Una empuñadura bien diseñada resulta en mejor rendimiento y menor cansancio.
Calidad: basada principalmente en el tipo de material con el que esté construida, del que dependerá la durabilidad, las sensaciones transmitidas, el peso, etc.
El material tradicionalmente utilizado es el corcho, que se comercializa en distintos "grados" que indican su calidad.
Uno de los materiales que más se usan actualmente es el denominado “EVA Foam” (Ethylene Vinyl Acetate). Se trata de un material sintético que posee las características adecuadas para la confección de empuñaduras de toda clase. Su índice de compresión, dado por la densidad del material, su resistencia y otras propiedades han encontrado lugar en las cañas de mosca, sobre todo en los mangos para cañas de precios medios y bajos, aunque principalmente para cañas de fibra de vidrio de números medios.
Cuenta con una única desventaja con respecto al corcho: es algo más pesado.


En definitiva diremos que el mercado podemos encontrar gran variedad de modelos, cada uno de los cuales ofrece un peso, longitud, acción... diferentes. La correcta elección pasa por la conjugación de todos estos elementos de tal manera que demos con la caña que reúne todas las características... y que se ajuste a nuestro presupuesto, claro está.

Fabricar un señuelo

Como confeccionar una muestra o pez artificial


El pez artificial mas conocido es sin duda el Rapala finlandés y será el que trataremos de hacer con nuestras propias manos. Aunque originalmente se hacia de corteza de pino, los cuerpos de estos conocidos peces se hacen hoy en día con madera balsa o con un proceso de inyección en plástico.

La madera balsa es tan blanda de que no es posible colocarle un ojal para de este sostener un anzuelo. En su lugar debe hacerse un eje largo de cable o alambre acerado con un ojal en cada extremo y otro al medio

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El cuerpo del pez se hace de dos piezas de madera de balsa (1) cada una de ellas puede ser de 1/2 pulgada de ancho y unos 15 centímetros de largo. Teniendo temporalmente unidas estas dos piezas como se ve en el dibujo (1) trazamos el contorno de la muestra tanto en las caras laterales (2) como en las caras superiores e inferiores (3) para tener idea del volumen y dimensiones que tendrá nuestro pez artificial.

Hecho esto procederemos a tallar la madera balsa para darle la forma correspondiente, teniendo presente la abertura que debe existir para el labio. Este canal para el labio debe tener ligeramente mas profundidad que la mitad de la muestra y su ángulo debe ser tal de que sea unos 45 grados con respecto al eje. Tenga presente de que mientras mas horizontal este el labio mas profunda ira la muestra, en cambio mientras mas vertical menos se hundirá. Teniendo ya tallado el cuerpo deberemos preparar el eje (4), este eje que puede ser hecho de alambre de acero inoxidable de 1 mm de espesor deberá contar con tres ojales dispuestos como se ve en la figura (5), el delantero de donde se amarrara el cordel y el central y posterior para fijar los anzuelos triples.

Aquí es conveniente empezar con el ojal delantero e ir presentándolo en la muestra para ver como quedaría el ojal central para luego hacer este ojal, nuevamente presentar el eje y terminar confeccionando el ojal posterior. Esta forma evitara que quede o demasiado grande o muy pequeño, ambas situaciones que no servirán para que la muestra funcione bien.

Separando las dos mitades de la muestra y ya teniendo el eje haremos un muy pequeño canal para que calce el eje y cuando unamos ambas mitades el eje permita que estas dos partes se junten correctamente, si no hacemos esto ambas caras no asentaran y no podremos pegarlas adecuadamente. Una vez asentado el eje y comprobado que las caras asientan bien, haremos unos orificios (6) detrás del canal del labio para que quepan perdigones de plomo (la munición de los cartuchos de escopeta tipo OO serviran) la cantidad de orificios dependerá del peso que queramos colocar, unos 3 o 4 perdigones de 3 gramos serán suficientes, aunque la practica y el uso de la muestra nos dirá si es necesario mas peso o no, por otro lado podríamos tener algunas muestras con diferentes pesos para diferentes usos. Estos agujeros son compartidos, quiere decir que la mitas del agujero va en una cara , la otra mitas en la otra, esto es para que los pesos colocados queden en la mitad del pez, si no hacemos esto el peso no quedara balanceado y el pez nadara de lado.

Una vez los plomos puestos y el eje en su lugar utilizaremos algún pegamento epoxico para pegar ambas caras esperando de preferencia unas 24 horas para que seque bien, para asegurarnos la posición y firmeza de la unión una vez puesto el pegamento podremos asegurar la muestra con una cinta engomada y esperar que el pegamento seque. Pasado este tiempo y retirada la cinta la unión de ambas caras deberá ser casi invisible y uniforme en todo el contorno del pez.

Aquí procederemos a lijar la superficie para que tenga un acabado uniforme en toda su superficie. El labio o cuchara de la muestra se puede obtener de alguna botella plástica gruesa o de algún pedazo de lamina acrílica que por su espesor nos sirva (7), un espesor cerca a los 2 milímetros deberá ser suficiente si el material es rígido. Ya que la profundidad del canal del labio es ligeramente mayor a la mitad de la muestra el labio deberá tener un rebaje o muesca para que no choque contra el eje que soporta los anzuelos. El labio deberá ser previamente cortado y lijado para que tenga una forma de pirámide truncada, esto es el ancho de la parte que ingresa a la muestra y que tiene la muesca para el eje es menor al ancho de la parte inferior (8).

Para fijar el labio hay que utilizar también pegamento epoxico verificando su posición antes de pegarlo, luego de pegado esperaremos también unas horas para seque.

El acabado del pez dependerá del color que queramos darle, aconsejamos darle por lo menos dos capas de base ya que la madera balsa es porosa y absorberá pintura. Luego de la base use el color final y deje secar bien. Una vez seco es conveniente aplicarle un par de capaz de barniz transparente, pero antes de esto podrá aplicarle quizá algún papel de aluminio reflejante, unos ojos autoadhesivos o algún detalle particular de otro color de pintura, es su elección.

Con la muestra ya acabada y el barniz transparente aplicado y seco colocaremos anillas a los ojales para colocar los anzuelos y la muestra estar lista para ser usada. Recomendamos paciencia en su ejecución para que este trabajo salga bien, paciencia y dejar secar bien la pintura y los pegamentos que se apliquen.

Una vez lista su primera muestra (9) podrá experimentar confeccionando otras de diferentes tamaños, colores, pesos y acabados. Buena pesca !!!!